《日本經(jīng)典男西服實用技術(shù):制板 工藝》立足于日本西服制作技術(shù)，系統(tǒng)、完整地講解了一件男西服的制作全過程，內(nèi)容包含西服制板、排料、粘襯、縫制、熨燙等。
作者井口 喜正是一位博學的西服技術(shù)專家，致力于西服研究幾十年，他將多年的教學和實踐經(jīng)驗融入本書中。全書圖文并茂，條理清晰，講解透徹，每一道工序都配有詳細的圖片和文字說明，讀者按照書中的步驟能夠獨立完成制作，獲得舉一反三的能力。
《日本經(jīng)典男西服實用技術(shù):制板 工藝》實用性及可操作性強，適合各種院校服裝專業(yè)師生、服裝企業(yè)技術(shù)人員、服裝技術(shù)研究者學習與參考，同時也適合服裝愛好者自學。
井口 喜正 (Yiguchi Yosimasa)：
日本著名服裝板型設計專家、工藝專家。擅長運用服裝CAD制作男裝及女裝樣板，尤其在男裝造型、工藝方面有相當?shù)墓Φ住４送猓跀z影和音樂領域也很有造詣，現(xiàn)任橫須賀交響樂團的大提琴手。
出生于男裝制作世家，其祖父于1911年開設了“井口洋服店”，至今已有一百余年，其父親子承父業(yè)，是一位精通傳統(tǒng)制作工藝的裁縫。作為第三代家族繼承人，作者很早就進入日本專門的洋服學校學習，畢業(yè)后在日本知名服裝公司工作多年，具有豐富的實踐經(jīng)驗。
曾任人體工學會會員、黏合襯協(xié)會的委員、服裝企業(yè)及服裝輔料公司高級顧問，協(xié)助企業(yè)開發(fā)產(chǎn)品，提供技術(shù)指導和培訓。在為企業(yè)服務的同時，還與服裝技術(shù)教育機構(gòu)合作，從事服裝教學工作。
1988年，創(chuàng)立艾路米尼翁(Eruminiyon)有限公司，擔任社長。在為企業(yè)提供樣板制作服務的同時，非常專注地從事服裝技術(shù)人才的培養(yǎng)工作，并在網(wǎng)上開通博客，為年輕人提供技術(shù)指導。精心撰寫《男裝技術(shù)大百科》系列叢書。
求學和工作經(jīng)歷：
1963～1966年，在日本洋服技能學校學習
1966～1980年，在恩瓦德樫山股份公司(Onward Kashiyama Co,Ltd) 技術(shù)研究室工作
1980～2011年2月，在凡達設計研究所(Vantan Design Institute)擔任講師
1981年6月，應中國上海人民服裝公司邀請做工廠指導
1982年3月，應日本耐克股份公司的聘請去韓國設立韓國耐克公司
1983～1988年， 在株式會社山本寬齋(Kansai Yamamoto)股份公司任技術(shù)所所長，作為五個品牌的技術(shù)指導與顧問，并參與公司在巴黎時裝會的工作
1988年6月至今，擔任艾路米尼翁有限公司社長
2007年5月～2011年2月， 在哈托爾服裝制板塾(Hathor)擔任講師，開設“井口講座”
2007年前期，在橫須賀市市民大學擔任講師
2010年7月，應中日青年交流中心的邀請，在北京服裝設計師協(xié)會講授男裝制板課程
2010年后期，在橫須賀市市民大學擔任講師，講授“法國的歷史與時尚的傳承”
一、西服制板
(一)西服制板說明
1.導言
2.制板注意事項
3.落肩
4.袖窿寬
(二)設定袖窿的制板方法
1.落肩上升的情況
2.落肩下降的情況
(三)西服(單排3 粒扣)制板
1.西服上衣制板
2.西服上衣制板說明
3.底領制板
4.表領制板
5.袖窿制板
6.袖子制板
7.省道展開
8.西服各部位縫份(生產(chǎn)用樣板)
9.過面制板
10.前身里布制板
11.后身里布制板
12.后身里布和側(cè)身里布制板
13.側(cè)身里布制板
14.袖子里布制板
15.零部件種類
16.零部件制板
(四)西服表布、里布排料
1.表布排料
2.身片里布和袖子里布排料
二、西服縫制
(一)縫制工具準備
1.熨燙與裁剪工具
2.縫紉工具
(二)打線丁
(三)圖解西服縫制工序一覽表
(四)圖解西服縫制工序
1.前身表布縫合省道、側(cè)身衣片并熨燙
2.腰部雙嵌線袋、暗袋制作
3.左胸袋制作
4.敷毛襯
5.前身、側(cè)身里布與過面制作
6.折角雙嵌線內(nèi)袋制作
7.前止口制作
另附暗繰縫方法
8.裝墊肩與繃縫前身里布肩褶和省道
9.后身表布與半背里制作
另附全里做法 后身里布工序
10.后身側(cè)縫緝縫劈縫
11.后身袖窿的處理
12.側(cè)身、底邊與開衩部位的折邊處理
另附三角針(千鳥縫)縫法
另附斜繰針縫法
13.肩部、領口與袖窿的處理
14.底領制作
15.表領制作
另附“立”領和“趴”領的區(qū)別
16.串口線、領腰與底領的處理
17.袖子制作
18.袖窿周圍的處理
19.绱袖
20.衣身袖窿繃縫
21.墊肩修剪與袖山棉條的處理
22.袖里布繃縫固定
23.前止口、駁頭與領外口做星點縫
另附回針貫通星點縫方法
24.鎖扣眼、整燙、釘紐扣
(五)完成效果
后記
(一)西服制板說明
1.導言
在進行制板前，必須明確設計是無限的。對于某一個設計而言，即使有與其相對應的制板方法，也僅意味著能制作出一個樣板而已。為了能應對無限的設計，就必須掌握基本的知識和技能，并且具備應用的能力。
本書圖文并茂、數(shù)據(jù)清晰，對于正確進行樣板設計與制作具有積極的引導作用。部分內(nèi)容可以作為工具書辭典來使用。總之，根據(jù)實際需要本書有多種使用方法。
應注意，本書所講解的制板方法，僅僅是多種制板方法中的一種。如果只依靠本書去處理實踐中遇到的所有制板問題，則不妥。而應把本書當作學習的參考資料來加以利用。
2.制板注意事項
在制板時，通常將制板參數(shù)調(diào)整為偶數(shù)。其次，在參考制板參數(shù)時，要考慮肩斜角度的大小、前后身的平衡關系。
3.落肩
落肩量不變，當肩寬減小時，肩斜角度增大，呈溜肩；當肩寬增大時，肩斜角度則減小，呈平肩。
如上圖所示，兩圖的落肩量相同，但肩寬不同，從而導致肩斜角度也不同。
因此，既要掌握標準肩寬和落肩量，也要掌握前、后身落肩量的比值。通常，前落肩量=5cm，后落肩量=3cm，前落肩量∶后落肩量=5∶ 3。前、后落肩量之和為8cm，8cm 是制作樣板的重要參數(shù)。
由于著裝者體型不同，因此其前、后身的平衡關系也存在差異。制板前，應根據(jù)體型確定合理的肩寬與落肩量，然后再開始制板。
4.袖窿寬
袖窿的大小即袖窿圍(AH)，因人體和款式而不同，但是對于造型標準、具有良好平衡和比例關系的袖窿造型而言，袖窿大小是有限度的。從筆者過去30 余年所收集的數(shù)據(jù)來看，除了特體以外，當西服上衣袖窿的大小在49 ～ 52cm 時，其袖窿造型適合凈胸圍尺寸在90 ～ 98cm 的人，即這個范圍的袖窿造型，適用于標準、勻稱的體型。
(1)設定袖窿圍=49cm,袖窿寬計算：49cm－6cm=43cm，43cm÷3cm=14.3cm，14.3cm－2.1cm=12.2cm
(2)設定袖窿圍=50cm,袖窿寬計算：50cm－6cm=44cm，44cm÷3cm=14.6cm，14.6cm－2.1cm=12.5cm
(3)設定袖窿圍=51cm,袖窿寬計算：51cm－6cm=45cm，45cm÷3cm=15cm，15cm－2.1cm=12.9cm
(4)設定袖窿圍=52cm,袖窿寬計算：52cm－6cm=46cm，46cm÷3cm=15.3cm，15.3cm－2.1cm=13.2cm
以上為袖窿寬的設定方法。為了得到平衡、比例關系好的袖窿造型，必須要考慮袖窿縱長和橫寬的比值。
(二)設定袖窿的制板方法
1.落肩上升的情況
設定袖窿圍(AH)= 51cm，前落肩量=4.8cm，后落肩量= 2.8cm，前落肩量∶后落肩量= 4.8∶ 2.8。
[參考尺寸]
衣長73cm，肩寬44cm，胸圍92cm，袖長60cm，腰圍76cm，袖口15cm，臀圍94cm，平衡量(BS)1.4cm
[說明]
平衡量(BS)是背長與前腰長之差，其大小因體型不同(如挺胸或駝背)而不同。挺胸體型，其平衡量增大；駝背體型，其平衡量減小。平衡量雖然不是定數(shù)，但通常為1.2 ～ 1.4cm。
通常前、后落肩量之和等于8cm。8cm 是計算、設定袖窿時的一個重要參數(shù)。如果前、后落肩量之和小于8cm，則落肩上升。
在上圖中，前、后落肩量之和為7.6cm，與8cm 的差值是0.4cm，即落肩上升量為0.4cm。 ……
好
書很好是正版很滿意
書質(zhì)量不錯，物流也可8，就是有點小損傷
一如既往的好
下次還來買
還沒仔細看，但是感覺不錯
??? ~?.
很不錯！
東西還行吧。物流很快
非常專業(yè)！！！！！
還沒看
很好
大致看了下，不錯，很細致，講到了西裝的歸拔。
總體來挺好
哈哈哈還好還好
要是都學會了，你會很牛逼噠
作者技術(shù)可以，但中國人沒好好整理就了，不知道是不是被有些人故意保留了，整個很繁瑣，不易明白，書中過于缺少必要的解釋，無法讓讀者明白其原理
基本上是純手工制作！難度相當大！也不易看懂！得多花時間去研究！新手不建議購買可以去找其他簡單類的看看
這本書質(zhì)量挺好，內(nèi)容喜歡很細致。一些工藝的問題看的明白雖然不是彩圖但是理解挺容易的
很實用的一本工具書 如果基礎好的話很好理解大師的版型精髓
