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一座城市的記憶

最深的一段情叫歷史

人生，或許只如初見(jiàn)最是美好。

城市，卻必定要能夠再見(jiàn)的才為好。

在歷時(shí)十八天的大半月光陰里，唯獨(dú)伊斯坦布爾是一座注定再見(jiàn)的城。

彼時(shí)，逝者如斯般不舍晝夜，穿行于這一座千百年來(lái)，山川載不動(dòng)記憶的城市，從心往到神往，從感動(dòng)到感慨。

"對(duì)城市而言，僅僅看過(guò)是不夠的，還應(yīng)當(dāng)穿越它，就好像活著是不夠的，還應(yīng)當(dāng)穿越生活"，波德里亞這樣告訴我們。

喜愛(ài)朝著水面投擲石子的我們，究竟有多少是想著看漣漪散盡了才走的？柔軟的波紋是需要柔軟的內(nèi)心，才會(huì)被注視的。

古有吳越王錢(qián)镠，致信娘家小住盼歸的王妃戴氏，便以一句"陌上花開(kāi)，可緩緩歸矣"寥寥九字艷稱(chēng)千古。

人有歸心，花有放情，須得配搭在一道，才不枉辜這人世的好風(fēng)景。

攜了沈從文"仙骨"的汪曾祺，之于人世的好風(fēng)景這般娓娓道，"寫(xiě)山水，無(wú)非是寫(xiě)人和自然的關(guān)系，人和山水的默契，溶合，一番邂逅，一度目成，一回莫逆"。

燕銜春泥，陽(yáng)陰夏木，明月秋江，霽色冬暮，每一季都在這一番邂逅，一度目成，一回莫逆之中被光陰穿越著。

在伊斯坦布爾，亦只有緩緩歸，你才能穿越她。

常常被人問(wèn)到自己具情結(jié)的三座城市，分別是哪里？

除卻生我養(yǎng)我的故鄉(xiāng)上海，多情應(yīng)笑我的答案，總不外乎西貢、布拉格與伊斯坦布爾。

同樣的命題，對(duì)于諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)獲得者奧爾罕?帕慕克而言，他那本堪稱(chēng)伊斯坦布爾城市范本讀物的《伊斯坦布爾：一座城市的記憶》，答案無(wú)疑只有一個(gè)。

細(xì)讀過(guò)帕慕克這本書(shū)會(huì)曉得，他所處并所愛(ài)的伊斯坦布爾，卻也曾是有著蕩蕩歷史的帝國(guó)千百年來(lái)最沒(méi)落的時(shí)光。然卻并不妨礙彼時(shí)身為帝國(guó)遺民的帕慕克，愛(ài)著他眼前那一座"在于她的廢墟，她的呼愁，她曾經(jīng)擁有而后失去的榮耀"的城市。

曾讀過(guò)一個(gè)很有意思的排比句，像是倫敦之于狄更斯，巴黎之于雨果與波德萊爾，都柏林之于喬伊斯，北京之于張恨水與老舍，紹興之于魯迅，上海之于張愛(ài)玲。我又再貪心得添上了，西貢之于杜拉斯，布拉格之于昆德拉，那么能夠之于伊斯坦布爾的，唯就是帕慕克。

之于了帕慕克的伊斯坦布爾，永遠(yuǎn)是他筆尖又心端的"只要愛(ài)人的面容仍銘刻于心，世界就還是你的家"的那個(gè)家。

"一個(gè)人帶著感情寫(xiě)其所愛(ài)，不可能不打動(dòng)人心"，人在紐約的張宗子，不也是被鄧云鄉(xiāng)寫(xiě)北京八道彎四合院，那種斜陽(yáng)卻照深深院的情懷動(dòng)了心魄，神了游絲。

或許是帕慕克那些躍然紙面的瑣碎絮叨，又或許是那些黑白閃回的影像記錄，將他腦海中鋪滿(mǎn)了帝國(guó)斜陽(yáng)的這座泱泱如水之城，照進(jìn)了我的心坎上，才使得我與伊斯坦布爾，有了這樣一段如初戀般不愿解的情。

這座城市的記憶之墻，始建于公元前六六八年。

也就在同一年，一座可與巴比倫城媲美的，意為"上帝面前最偉大的城市"的亞述帝國(guó)宏大都城尼尼微城，被賦予了重生之美。

生而即注定了偉大的人與事物間，總是有著葉之經(jīng)脈般的微妙關(guān)聯(lián)。

雖然偉大更多時(shí)候是一個(gè)抽象化了的詞匯，對(duì)于偉大的理解，亦如莊子知魚(yú)之樂(lè)，而魚(yú)則不曉得莊子一般的空茫。

最深的一段情叫歷史。

遠(yuǎn)早在公元前五世紀(jì)，這座城市曾歸屬于她的鄰人，乃當(dāng)時(shí)世界上領(lǐng)疆較大的波斯帝國(guó)。

六世紀(jì)中期起，國(guó)土人口不堪負(fù)重的古希臘人逐步開(kāi)始向外殖民，在此后的二百五十年間，古希臘的城邦國(guó)遍及小亞細(xì)亞與北非在內(nèi)的地中海沿岸。

諸城邦中除了崇文的雅典與尚武的斯巴達(dá)之勢(shì)力能投鞭斷流外，還有著一座于今日的土耳其伊斯坦布爾黃金角海灣南岸，在被叫做"皇宮鼻"的地方依山而筑之城，取名為拜占庭。

從古希臘的城邦國(guó)拜占庭，到東羅馬帝國(guó)即拜占庭帝國(guó)的首都君士坦丁堡，再到土耳其奧斯曼帝國(guó)的首都伊斯坦布爾，這座有著兩千六百多年歷史的城市，她的偉大至今是能叫游者心內(nèi)震沸的。

多少個(gè)世紀(jì)來(lái)，彌漫于這座城蹉跎了慕容色的煊赫舊家聲，著實(shí)令其無(wú)愧她那"眾城市女王"的激賞之名。

學(xué)生時(shí)代一路而來(lái)，總是在擔(dān)任著歷史課課代表的我，每每讀到關(guān)于這座城市"隨便撿塊石頭都有個(gè)五百年歷史"的歷史時(shí)，簡(jiǎn)直都是要起"噩夢(mèng)"的。

然當(dāng)我真正身處于這座夢(mèng)魂已是先到之城時(shí)，哪還有著什么噩夢(mèng)，有的不過(guò)是唐人張孜"上天知我憶其人，使向人間夢(mèng)中見(jiàn)"那番寢饋其中不愿醒來(lái)的一通婉孌長(zhǎng)夢(mèng)罷了。

等待，永遠(yuǎn)都是一個(gè)隱含傷感的詞匯

怒海的博斯普魯斯海峽，始終在等待著被爭(zhēng)鋒。

伊斯坦布爾這座"七座山丘的城市"，正是有了這如水玉帶般的海峽攔腰素裹，才一美千百年。

在落地伊斯坦布爾的翌日，便迫不及待經(jīng)由觀光客的希爾凱基碼頭登船，暢游了這條充滿(mǎn)了傳奇色彩的著名海峽。

公元前五世紀(jì)的波斯帝國(guó)國(guó)王大流士一世，率軍西侵希臘之際，于其之上建造了一座浮橋，博斯普魯斯海峽對(duì)于橋的守望，彼時(shí)不過(guò)是完成了一個(gè)雛形。夢(mèng)一般的浮橋，好似仲夏午后一場(chǎng)總也睡不深沉的夢(mèng)，輾轉(zhuǎn)醒來(lái)，卻也只留枕邊一襲早已風(fēng)干了的汗?jié)n為憑，別無(wú)其它。

"來(lái)自海上的民族"的古希臘人不曉得去建橋，拜占庭帝國(guó)的十字軍們也只懂得乘渡船去東征"三大天啟宗教圣地"的耶路撒冷，奧斯曼帝國(guó)的貴族們更是只耽溺于乘坐豪華渡船往來(lái)于海峽兩岸的殿閣間。

由此，依山而建又四面環(huán)水的這座城市，渡輪是其上達(dá)廟堂貴胄，下至江湖黎民最主要的交通工具。

當(dāng)然，這都是在有了橋之前。

上個(gè)世紀(jì)七十年代，博斯普魯斯海峽才有了首座真正意義的橋。

最苦不過(guò)是立盡月黃昏，卻輾轉(zhuǎn)不得見(jiàn)的意中人，望而興嘆了許多個(gè)世紀(jì)之久的歐亞兩洲大陸，終于因了橋而連接在一起。

憑地游了神思的我，在Right先生快快抬頭的招呼聲中幡醒回來(lái)，博斯普魯斯海峽大橋即在不遠(yuǎn)處的橫臥中等待著我們的近身一探。

眼前又名"歐亞大橋"的這一座懸拉索公路橋，水中慣例不見(jiàn)橋墩，橋身僅靠?jī)筛执箐撍鳡恳w架于海峽的最窄處，橋兩端各有呈"門(mén)"字形的橋塔，橋身正中一道白線，用以區(qū)劃歐亞兩洲。

大致又船行了五公里，另有一座名為穆罕默德二世大橋即"征服者大橋"的跨海大橋。

土耳其奧斯曼帝國(guó)歷史之上可謂英雄輩出，豪杰紛紜，然能被稱(chēng)作為"征服者"的僅只有穆罕默德二世這一代的君王，其亦被尊譽(yù)為"兩地和兩海的主人"，意指其不僅統(tǒng)治著歐洲屬地與小亞細(xì)亞，更還統(tǒng)治著愛(ài)琴海與黑海。

相較起來(lái)，我對(duì)這座為了紀(jì)念公元一四五三年將君士坦丁堡易名為伊斯坦布爾，又同時(shí)為"黑暗時(shí)代"的中世紀(jì)劃上了終止符，之后建立了伊斯蘭世界最偉大國(guó)度的奧斯曼帝國(guó)，并從此扼控了博斯普魯斯海峽，且被"法蘭西思想之王"伏爾泰稱(chēng)其為同時(shí)代最有教養(yǎng)與學(xué)識(shí)的蘇丹而命名的大橋，更是覺(jué)得感上心頭。

橋之于水，像是書(shū)的楔子，藥的引子，裁衣服針上的那一撮線碾子，少了它便少了承載的那個(gè)點(diǎn)。

古往今來(lái)，我以為唯橋是最能帶出宿命感來(lái)的建筑，皇麗的宮殿次之，巧奪的宅院再次之。

但凡是行走在那些有了年歲，載了典籍，甫自一站便能夠吊古傷今的橋上，誰(shuí)又會(huì)沒(méi)有個(gè)憂、喜、欣、戚橫亙心頭。

也正是這座連接起了隔海相望的魯梅利堡壘與安那托利亞堡壘上的跨海大橋，最初載由我們經(jīng)伊斯坦布爾阿塔圖爾克國(guó)際機(jī)場(chǎng)一路而來(lái)，初識(shí)了這座城淹然百媚的"東方巴黎"之夜。

一路逶迤走來(lái)，不斷映入眼瞼的是：拜占庭時(shí)代的夏宮，奧斯曼帝國(guó)的城堡，還有著像是那盆景里的山石屋舍閑人一樣點(diǎn)綴于濃蔭里的私人別墅。原來(lái)，我們才剛駛過(guò)伊斯坦布爾地價(jià)最貴的富豪區(qū)。

在博斯普魯斯這道海的濃蔭里，除卻那些私人別墅，展現(xiàn)給旅人與居者的還有一種多姿蓬勃的商業(yè)業(yè)態(tài)，有致得分布著咖啡館、茶館、餐廳、酒吧與各類(lèi)型的酒店。

見(jiàn)到不少旅人從中途停靠的駁岸拂袖離身，而我們則是定了心要去看黑海的入海口。

九十分鐘單趟乘船，只為一睹那默默鎮(zhèn)守于黑海口的無(wú)名中世紀(jì)古堡遺跡，真怕會(huì)被人念光陰虛度的。

只是，我以為有時(shí)候，光陰就是被用來(lái)虛度的。

更多時(shí)候生活便如是一餐飯，濃油赤醬可以有，清湯寡味亦可以有。

總之，豐儉要由著我們的心。

船靠了終點(diǎn)碼頭后，須臾間就跳脫出帕慕克筆下"繽紛之都"的伊斯坦布爾城市印象，一派歐式鄉(xiāng)村風(fēng)情畫(huà)卷，立時(shí)如同要了筆墨伺候般的興之所至。

人人都恨的打牌截胡，碰上了致力于旅游業(yè)大發(fā)展的鄉(xiāng)村而言，似乎更是深諳此道。

穿過(guò)熙攘的飯店，謝過(guò)兜售的商販，Right先生同我一早定下目標(biāo)上山再尋吃食。

好消息是山不難爬，卻也須得耗費(fèi)一些體力，而我也決定做一個(gè)志在頂峰的人，當(dāng)然，沿途也沒(méi)得能讓我"決不會(huì)因留戀半山腰的奇花異草而停止攀登步伐"的風(fēng)景來(lái)得拖累腳程。

爬至半山，五臟廟要先祭的主意瞬時(shí)一拍即合，順利取代決定要做一個(gè)志在頂峰的人。

饑腸轆轆的時(shí)候通常都由不得我太糾結(jié)，男人都是餓起來(lái)會(huì)翻臉變作狼的動(dòng)物，哪怕平時(shí)他們是喜羊羊。

快速考察一圈下來(lái)，最終選了山崖邊人氣最旺的露天餐廳，吃的仍舊是土耳其當(dāng)?shù)氐目救獠停兄鴸|歐人面孔的帥小伙讓這餐飯飽食之外又添了歡喜心。

殘舊的古堡梁柱恰在頭頂宛如一道彎月拱照，對(duì)于這選座時(shí)的小心機(jī)，我自不勝其喜。

歇夠了腳力又補(bǔ)足了氣力，瞬時(shí)山頂?shù)堑糜腥绶譃樵聘彩钟暌话阆∷善匠！?/p>

曾經(jīng)建有八座巨大塔樓的山頂，如今只孤零零獨(dú)一座了下來(lái)。

"最愁處、獨(dú)立詠蒼茫"，掠過(guò)山頂?shù)娘L(fēng)，從來(lái)最能帶出歷史的畫(huà)面感，此刻我只覺(jué)得蕭蕭?cǎi)R鳴不曾止，悠悠旌旗仍在搖。

建造了她們的拜占庭人遠(yuǎn)去了，跟著又對(duì)她們進(jìn)行了修復(fù)與加固的熱那亞人同樣也遠(yuǎn)去了，最終擁有過(guò)又失去了她們的奧斯曼人也同樣湮滅在了歷史的沙河中。

素來(lái)，那些能被歷史沙河沖刷保留下來(lái)的建筑，自身都帶有一顆深植于河床上小石子一樣強(qiáng)雄的心。這顆心可以是被那茫茫大士渺渺真人攜入紅塵，引登彼岸的前世青埂頑石，亦可以是莫失莫忘，仙壽恒昌的今世通靈寶玉。

花非花，情不情，真就唯有石頭能成記。

身后是山，身前是海，望夫一般的崖上，不由感嘆：遠(yuǎn)去的良人，你又可曾回來(lái)？

等待，永遠(yuǎn)都是一個(gè)隱含傷感的詞匯。

鐘鳴漏盡般的數(shù)千載華年，到頭來(lái)不過(guò)是夜涼如水里的一聲嗟嘆。

中國(guó)人喜團(tuán)圓，素來(lái)只是稀罕生如夏花燦爛，哪里愿聞其詳這死如秋葉靜美的瞬間。

"美景之美，在其憂傷"，我是喜將日子過(guò)得圓滿(mǎn)之人，然之于文字，之于風(fēng)景，反倒尤愛(ài)這般殘缺之美。

……