日韩偷拍一区二区,国产香蕉久久精品综合网,亚洲激情五月婷婷,欧美日韩国产不卡

一、河 流

有一年，我在夏末時節來到拉薩。

那時，從貢嘎機場到市區還沒有高速公路，要繞道老曲水大橋，然后沿河走很長一段，才能進入市區。

大巴駛上曲水大橋，視野一下開闊起來，平緩的河水蜿蜒向東，好似一條潔白的哈達在微風中輕輕拂動，熾熱強烈的陽光就像瀑布從天傾瀉而下，直落入水中，激起粼粼波光，跳躍閃爍，讓人睜不開眼。

我正瞇著眼睛四處張望，突然見到遠處岸邊有一群人，有的坐有的站，還有的好像在河中游泳。突然有個眼尖的乘客叫道：“河里的那個姑娘沒有穿衣服。”

幾乎瞬間，全車人都涌到車子一側，“哎呀，真的！”“岸上的那個男的也沒有穿！”“那幾個曬太陽的老頭老太太好像也沒有穿啊？”

大巴司機大喝一聲：“都坐好，過橋呢！那是藏民在過洗澡節，沒啥大驚小怪的。”

洗澡也能過節？大家正困惑間，大巴已飛快駛過了大橋。

到了拉薩市里，見到朋友說起路上見聞，他笑著解釋道：“這是藏人的風俗，叫‘嘎瑪日曲’，已經有七八百年歷史了。每年藏歷七月初，天上金星出現，就會連洗七天，據說可以潔身健體、祛病消災。”

說罷又眨眨眼睛壞笑道：“算算時間好像還有兩天，要不要我陪你再去看看啊。”

“咳咳，是不是只有拉薩河才有啊？”

朋友大笑，“這個我倒是不知道，不過按你說的地方，不是拉薩河，而是雅魯藏布江。”

后來我才知道，曲水大橋橫跨的是雅魯藏布江，過橋不遠才是雅魯藏布江和拉薩河的交匯處，之后再沿著拉薩河向東行才進入拉薩市區。只是拉薩河由東向西流，雅魯藏布江由西向東流，二者又是一樣的水量充沛、寬闊清澈，所以很多人都不曾發現不經意間江河已互換了。

每次來到西藏、或是離開拉薩從曲水橋上經過時，我都會想起那段有趣的往事。次數多了，倒也對這段河水生出了感情，有時路過便會有意在那里停車駐足，小憩片刻。

站在岸邊，遠處褐色的山丘旁，成片的青翠樹林和草地，近處流水潺潺汩汩、有緩有急，水鳥或在水濱嬉戲，或在空中飛翔，叢叢蘆葦隨風起伏，倒影在水中搖曳變幻，繪出一幅清新安樂的山水畫卷。微風拂面，頓覺塵囂遠離，繁華褪去。

站得久了，我突發奇想，覺得可以換個視角看看西藏這片神奇的土地。

如果以此處為起點，順河逆流而上，尋根溯源，便會看到河水從寬到窄，穿行于喜馬拉雅山和岡底斯山之間，清澈奔涌，滔滔不竭，流淌在廣袤的阿里高原，被生活在那里的人稱作“馬泉河”，那群人就是象雄人。

如果順流而下，會經過一片谷地，河水開闊平靜，浩浩湯湯，當地人在兩岸耕種放牧，那片谷地叫“雅礱”，所以當地人叫這條河“雅礱藏布”，“藏布”藏語意思是河流，而“礱”藏語發音是“魯”，所以，后人也叫這條大河雅魯藏布江。

是的，就是這條江，串起了西藏高原上兩個偉大的文明。

很多人說，拉薩河是藏族的母親河，其實雅魯藏布江才是藏族真正的母親河。

文明的發展脈絡如同河流一般，自不同的高山發源，有的時候會中斷消失，有的時候會匯合成一條，有的時候還會改道掉頭回流。

上游的象雄文明起源于遠古，經過萬年的發展，有過曲折低潮，有過燦爛輝煌，最終卻走向了滅亡，就像一支斷流干涸的河流再也消失不見。地說，它不能算是消失，而是與吐蕃文明匯合成了一條更大的河，然后繼續奔流向東，直至大海。

離曲水大橋不遠，在318國道旁的一塊山壁上，雕刻著一尊釋迦牟尼的巨像，高約九米，是藏地較大的石刻佛像，當地人稱“大菩薩”，香火很盛。傳說當年運送釋迦牟尼佛像途徑此處，佛像自己開口說話：“我不走了，就留在這里。”于是眾人便在此地刻像修廟。

這尊佛像不似尋常那般的肅穆端莊，而是右嘴角微微揚起，面帶歡喜笑意。這是不是佛祖在預示，佛教將會由此地進入雪域高原，像雅魯藏布江水一樣，永遠流淌滋養著雅礱谷地，結出更美麗的信仰之花？

二、天上來的王住在山頂的宮雍布拉康

三千年前，象雄人不會想到自己的文明，有24小時會被同飲一江水的雅礱人所覆滅，甚至他們都不知道有那么一群人，即便是知道了，怕也不會看得起那些整天刨地耕種的農人。

可是，歷史總會有奇跡發生。

在東方秦國開始崛起之時，遙遠的青藏高原雅礱河谷里，突然從雪山頂走下來一位身材高大、服飾古怪卻又氣度不凡的年輕人，在山腳勞作的眾人問他從哪里來，他回身手指天上，因為語言不通，人們便認為是天神下凡，一致擁立他為部落首領，取名為聶赤贊普，藏語的意思是“肩座王”，指的就是被人們放在肩上抬回去的王。

這事放在后世來看，還真有點外星來客的感覺。一個人從雪山頂走下來，服飾奇特，語言怪異，更奇怪的是，后來他自稱是通過一條光纜從天上下到人間，死后還要回去。

后世從側面似乎印證了他的說法，歷史上前七代藏王都沒有陵墓，從第八代才開始建陵，原因竟是那條通天的光纜在第八代藏王一次爭斗中被砍斷了，此后的藏王再也無法回到天上。如果還原真實的歷史，聶赤贊普根本不是氣度不凡的天神模樣，而是一個普通人。他出生在藏東林芝一帶，母親生了九個孩子，他是最小的一個，不過長得其丑無比，雙目如鳥眼，手指似鴨蹼，眉毛藍綠，力氣奇大。同鄉人見了很害怕，認為他是惡魔化身，便強行將他驅逐。

他一路流浪北上到了雅礱，當時雅礱各部不和，相持不下，急需一位首領，機緣巧合下，他被各部相中，推舉成為了及時代贊普。

自古以來，為了權勢地位，歷史上的帝王將相在政治斗爭中，哪一個不是歷經明槍暗箭、血雨腥風，更有甚者毀家滅國，直落地獄黃泉，像聶赤贊普這樣被原部落驅逐、沒有絲毫背景、長得又很奇怪的流浪漢，只是憑著運氣，居然成為了一代國王，想想就覺得不可思議。

事實證明，雅礱各部的眼光果然不錯，聶赤贊普確實不負眾望，先后將周邊大小部落吞并整合，將雅礱部落發展壯大到了整個雅礱江流域。

其實聶赤贊普是不是天神的兒子并不重要，長得是不是像鳥也不重要，重要的是他真的能力出眾，給萬眾子民帶來了繁榮和富強，他在雅礱江流域獲得了凡塵之中較高的榮譽，也得到了當時統治者象雄王國神權象征——雍仲苯教的認可。

于是苯教越過阿里高原來到雅礱，成為了新王國的國教，也為藏地此后兩千多年不息地紛爭埋下了伏筆。

聶赤贊普功成名就，為了彰顯王權的威嚴莊重，便在扎西次日山上修建了一座宮殿。這便是西藏歷史上及時座宮殿——雍布拉康。

美國災難大片《2012》中，世界末日到來，洪水滔天，一直淹沒到了世界較高地青藏高原。全世界被淹沒在一片中，只有一座孤零零的佛寺聳立，仿佛是大水中的孤島，保存著人類不熄的信仰，在與死亡和毀滅做著不屈的抗爭，那個景象我一直清晰地記在心里。電影中的寺廟，就取景于雍布拉康。

雍布拉康，藏文直譯就是雌鹿宮殿，據說得名源于宮殿所在的形似母鹿的扎西次日山。不過我站在山下，極認真地看了半晌，也沒有看出哪里像鹿，更別說是母鹿了。

一座古堡高踞在山頂，白墻紅頂，前半部高起是一幢三層碉樓，后半部延伸是一座寬體碉房，連在一起就像是一頭雄獅猛獸探頭俯視大地，顯得極有威勢。

很多人告訴我，把雍布拉康建在山上是出于安全的需要，能更好地防御遠方的敵人。可如果建在山頂真的防御效果好，為什么中原大地很少有人這樣做？是中原缺少這樣的地勢嗎？肯定不是，僅太行山脈一線就有無數這樣的險峻山嶺。是在山頂建城安全嗎？也不是，山頂大多缺少水源。《三國演義》中，馬謖就是因為自作聰明將軍營扎在山頂，被魏軍圍困，因缺水而

大敗，被諸葛亮揮淚斬了。雍布拉康的水源就在半山腰處，如此怎能談得上安全？那么藏人為什么會選擇這樣勞民傷財、費力無比的做法呢？

高原明亮的陽光直直照在雍布拉康的金色飛檐上，仿佛投下了無數條有形有質的金線，密密麻麻連通了天與地。驀地一個念頭冒了出來，如此濃稠的陽光似乎真能凝聚擰成一股光纜，那么聶赤贊普來自天上似乎也是有可能的了？

天神下凡，通常喜歡先降臨到一座山上。那24小時，也許聶赤贊普真的是順著光纜降落凡間，所以他選擇住在山上，以便隨時順著光纜重回天界。也正是如此，雍仲苯教才會為他加冕，因為苯教本身就是崇拜天神的。

以天為神，神的形象太抽象。如果尋找一個具象的替代物，巍峨的高山無疑是好的選擇。在西藏，橫空出世的雪山總是云霧繚繞，白色的山頂又往往與天空漂浮的白云渾然一體，難以區別。所以，在藏族的神話傳說中，天神與山神常常合為一體，天神住在雪山之巔，山神也可由天神下凡擔任。這樣，在神的身上，既有了藍天的寬廣、神秘，又有了高山的突兀、偉岸，一舉數得。

也正是如此，雅礱人將雍布拉康建在山頂，是多么自然、多么順理成章，它是神在人間的替代，為了方便人間與天上的溝通、呼應神靈的召喚，更是為了讓雅礱人的精神世界找到安頓的所在。

站在山下仰望雍布拉康感覺很高，但真的爬起來并不是很費勁，一路順著青石臺階曲折向上，兩三次休息后，便到了入口處。入口的路徑明顯收窄，盡頭是一處帶有遮檐的小平臺，進入陰影也便進入了殿門，殿中光線昏暗，仿佛一步踏出便是另一個世界。

殿內面積不大，一層前半部為門廳，沒有什么陳設，往里是佛堂，供奉著三世佛和聶赤贊普、松贊干布、文成公主、尺尊公主等多尊神像。殿內游人不多，顯得很安靜，一股藏香不知從何處裊裊傳來，隱隱中透著些肅穆和神秘的味道。

我站在神龕前，專注地端詳著聶赤贊普，他默然端坐在釋迦牟尼佛的左側，面容清癯，劍眉高挑，冷峻的眼神仿佛穿越了千年時空。塑像栩栩如生又神妙莫測，一如他模糊傳奇的一生。釋迦牟尼佛卻是面容慈祥，兩眼溫潤，也在看著世間眾人。聶赤贊普和釋迦牟尼其實同處一個時代，生前兩人一個是雪域之王，一個是佛教之祖，但兩人卻是素昧平生，甚至從未聽說過對方，時至今日兩人卻肩并肩坐在一起，共享人間煙火。

松贊干布站在釋迦牟尼佛的右側，身形微傾，眸光似電，兩撇微微卷起的髭須，顯得風流倜儻、英武不凡，尺尊和文成兩位公主分立左右，永世相伴。

二層是法王殿，有一半是小天臺，十步見方，雖然袖珍，卻將雅礱風光盡收眼底。天臺上恰有一對戀人拍照，請我幫他們合影，臨要拍了，男孩子請我等等，愛憐地伸手幫女孩子整理被風吹亂的頭發，我忙按下了快門，鏡頭里，兩人相視而笑，身后微風吹拂，山川阡陌千年未改。

另外半邊是佛殿，供著彌勒佛、宗喀巴、大佛母、蓮花生、文殊等多尊銅造像和四位金剛菩薩像，四周墻壁上繪著大量壁畫，生動地描繪了西藏的及時位贊普、及時座建筑、及時塊耕地等諸多歷史典故，其中有一段秘聞卻很有趣。

第二十八代藏王有24小時正在雍布拉康休息，突然有東西從天而降掉在宮殿頂上，命人取下打開查看，內有經書、法器和咒語若干，可是當時誰也沒見過，不知道這是什么，只覺得是好東西，便存放在了密室中。許多年后，有人認出這竟是《諸佛菩薩名稱經》等珍貴經卷。

雍布拉康因為這一神跡而成了佛教圣地，后來五世達賴喇嘛在此修行，便將它改為了黃教寺院，雍布拉康也由此變成了一處佛殿，成為眾多高僧大德的修行之地，也成為了許多“伏藏”的埋藏和發現之地。

據說，這部經書至今還被很好地保存在雍布拉康，但不知道誰能有幸得以觀之。也有人說這部書中記錄的就是世界末日的預言，難道真的在世界毀滅的那一刻，只有雍布拉康屹立于世？真真假假，又有誰知？

三、魔女溫潤左肩上的那間佛堂昌珠寺

隨著車身的搖晃，我的額頭“咣當”一聲撞到車窗上，猛然醒了過來，可能是高原缺氧，也可能是身體疲憊，我居然在高原的漫漫春光中昏睡了過去，自嘲地揉了揉額角，只覺得有些胸悶。

明媚的陽光穿過貼了膜的車窗照在封閉的車艙中，車內溫度有些高。我打開車窗，一股清冽的涼風吹了進來，頓時令人神清氣爽。

驀地一陣悠揚的歌聲傳來，一個藏族小伙子騎了輛摩托車，風馳電掣地從我們的吉普車邊駛過，后座上還載著一位頭圍大紅圍巾的姑娘，小伙子一頭長發，在車上放聲歌唱，那歌聲高亢嘹亮，旋律自然優美，帶著股自由自在的野性，就像一匹在草原上奔跑的駿馬，帶著一陣風聲和長嘶絕塵而去。

在這樣崎嶇坑洼的山路上，我們的吉普車遠遠跑不過小摩托，即使還是進口的。

看著那迎風飄揚的紅色圍巾，聽著那漸行漸遠的悠揚歌聲，我不由有些癡了。

那小伙子的歌，一定是唱給圍著紅色紗巾的美麗姑娘的吧？這該是一首多美的情歌啊，它在藍天白云中回蕩，在雪山圣湖間飄揚，仿佛是從心靈深處發出的吶喊，如山如海，如夢如幻……這就是藏歌。

對于藏歌，我個人是極為喜愛的。

藏歌曲調優美流暢，旋律跌宕起伏，音域寬廣，自由抒情，具有穿透力和感染力。特別是在這樣一個春天里，獨自驅車行進在蒼茫的高原上，舉目遙望，雪山藍天，唯有閑云自飄，整個世界別無他物，只剩下了自己，藏歌就如同天外飛來一箭，穿心而過，深深震撼了靈魂。

藏歌之所以獨特，和高原的環境相關。高原對于藏人說來，是一位無比嚴厲的母親，隨時以酷寒、干旱、冰雪、空曠考驗著兒女。確實，在大自然面前，人過于渺小而脆弱！

然而藏人深愛著高原，這種熱愛就像火山一樣，迸發出來，化為高亢的歌聲，里面充滿了熱情豪放、堅毅自信和不甘寂寞。據說，藏歌中沒有一首是描寫自然災害、逃荒遷徙、自艾自怨的，這難道是偶然的么？

西藏地廣人稀，藏民們在廣闊的生存空間內，每時每日面對著大自然，四下無人，空曠無依，萬籟俱靜，心靈極度自由和寬廣。《西藏書》里說：巨大的空間距離，讓很多藏北牧民終其一生交往的外人不超過二十個——這項統計當然不包括在朝圣路上和寺廟儀式上見到的人群，其實即使加上這些，可能一年中他們與外人交談的話語也不超過一百句。絕大多數時間里，他們所打交道的，除了家人，就是神靈。

所以，藏民們通過歌唱，盡情宣泄，與神靈交談，超脫自我，達到心靈與外界平衡的至高境界！正因為有藏歌相伴，孤獨的牧人才可以常年放牧而不感厭倦，亦由于藏歌的哺育，藏人才會愈發身心健康、熱情奔放、感情豐富。

經常有人問我，藏歌中那些玲瓏剔透、華彩絢麗的高音裝飾音，究竟是怎樣唱出來的？我沒有學過聲樂，無法從專業角度作答。但是，只要你站在高原上，望著藍天白云、雪山圣湖，能夠放下包袱，縱情放聲而歌，隨著氣息的波動，便會自然而然地唱出這華美高音來。

我曾在西藏牧區的篝火晚會上應邀歌唱，結果慚愧得無地自容，在卡拉OK廳里練就的流行歌曲，在空曠的高原上，在烈烈的朔風中，聲音干癟得如同骨瘦如柴的乞丐，在寒風中不停哆嗦，聲音傳不了多遠就再也不復耳聞，而藏民的歌聲卻直沖云霄，也許他們唱歌本就是為了讓天上的神靈聽到吧。

一位阿佳笑著對我說：想唱藏歌，首先得把嗓子打開。

可是，我們這些被現代社會條條框框束縛已久的人，想要放下顧慮、打開嗓子、縱情而歌，卻又談何容易。試了幾次，終是放棄了，自此再也不敢在高原放歌。

藏歌是音樂化的高原，它反映了高原生活，也是高原生活的組成部分。歌聲貫穿了藏民的一生，很多時候，真正的歷史不是見諸于史書，而是隱藏在藏民口口傳唱的民歌中。

比如，那首在布谷鳥的婉轉啼鳴中，流傳至今的雅礱民歌。

及時個圣地已形成，及時個圣地是扎日。

扎日坐落在竹林中，不要怕竹子被霜害，

那是創世紀的竹子。

第二個圣地已形成，第二個圣地是昌珠。

昌珠坐落在田野中，不要怕田野被水沖，

那是創世紀的田野。

第三個圣地已形成，第三個圣地是桑耶。

桑耶坐落在沙丘上，不要怕沙丘被風吹，

那是創世紀的沙丘。

第四個圣地已形成，第四個圣地是拉薩。

拉薩坐落在大湖中，不要怕大湖往下降，

那是創世紀的大湖。

在這首民歌中，圣地拉薩被排在了一位。

排及時的是扎日神山，我無緣前往。排第二的是昌珠寺，為什么是它？竟然可以排在大名鼎鼎的桑耶寺前面。

雅礱人是驕傲的，深以自己的家鄉而自豪。的確，吐蕃王朝的歷代贊普一直安居此地，一直延續到松贊干布建都拉薩，甚至此后大量文獻中仍有贊普、貴族們在雅礱河谷狩獵的記錄。

那時的雅礱人，就如同今天的北京土著，他們所推崇的地點排名必定有著不可辯駁的理由。從雍布拉康向西北而行，在一片高低錯落的田野阡陌間，有一座藏式小鎮，這就是因昌珠寺而成的昌珠鎮。整個鎮子圍繞著昌珠寺而建，主要街巷都通向寺廟，方便村民前往轉經祈福。

沿著鎮子主街前行不遠，就見到一片開闊地，這是后來建成的文成公主廣場，之所以會有一座以文成公主命名的廣場，是因為昌珠寺的興建，源于文成公主的一句箴言。

公元641年冬，文成公主離開長安遠嫁西藏。第二年仲春，公主鸞駕來到這里，一日公主心中忽有所感，隨手起卦卜算，卻發現整個吐蕃地形竟是一個仰臥的魔女！文成公主大驚，施展神通細細推演，一舉窺破了借用山川河流隱藏形骸千年的羅剎女行藏。正因為魔女的存在，高原上才災害不斷，人民生活困苦不堪，于是公主畫了一幅魔女仰臥風水地形圖，告訴松贊干布要想吐蕃王朝江山穩固、人民幸福，就需要興建佛寺以鎮魔女。

幾百年來，西藏一直流傳有這幅地形圖，但卻從未有人見過，直到三十年前才在羅布林卡找到了兩幅一模一樣的《西藏鎮魔圖》唐卡。我及時次見到這張圖是在拉薩吉曲花園飯店大堂的壁畫上，畫中是個肌澤豐艷的女子，仰面橫臥，抬臂屈膝，形貌并不可怕。在她的身上畫著十七座寺院，分別鎮壓在兩腕、兩肘、兩膝、兩足、兩腋、兩 、心臟等處。

而這十七座鎮魔寺中及時座興建的，就是昌珠寺。

它鎮壓在魔女光滑的左肩上，阻止了她汩汩血液的流動。

文成公主也因為這幅鎮魔圖，在藏地開始被神化，人們將無數希望寄托于她，也將眾多奇跡賦予給她，她的傳說也越來越豐富。從某種意義上說，她的法力并非來自于她自身，而是來自人們的欲望。

她用大唐公主的身份承載著人們的欲望，變得幾乎無所不能，百求百應，愈發地不平凡和神秘莫測。

對于勘破山川地形風水之事，讓我首先想到卻是《鬼吹燈》中的“十六字陰陽風水秘術”，原以為這是作為修墓建宅，或是盜墓摸金的學問，在西藏則成了鎮魔保民的傳說。

時間的煙嵐擾亂了史實與神話的邊界，史實只是神話的一部分，而神話，則成了另外一種史實。

昌珠寺門前有一座鵬龍相搏的青石雕像，大鵬鳥展翅從天而降，惡龍抬頭欲噬，這座雕像便是昌珠寺寺名的由來。

在藏語中，“昌”是鷹、鷂的意思，“珠”是龍的意思。傳說，文成公主卜算出需在貢布日山西南方向建一座佛寺，而當時那里卻是一片大湖，湖中有一條三頭巨龍，時常興風作浪危害當地，于是松贊干布在貢布日山頂閉關三年三月零三天，化身一只金翅大鵬，直沖湖底將巨龍啄死，湖水隨之漸漸干涸，后來，便在此修建了昌珠寺。

這個傳說的發生地如果是在中原，必定龍是正、鵬是邪，一定是神龍取勝。那么，松贊干布為什么會幻化成大鵬鳥呢？

原來大鵬鳥天生就是龍族的天敵，據苯教傳說，大鵬鳥在一萬多年前的象雄王國真實存在過。那時候，大地上遍布洪水和毒蛇，人類無法生存，大鵬鳥啄食毒蛇，為人類生存創造了清平世界，所以從古至今藏民都供奉大鵬鳥，把它當成護法神護佑平安。當時的松贊干布，在藏民心中就是護法神靈，所以他化身成了一只大鵬鳥。

走進昌珠寺，竟有些眼熟的感覺。作為和大昭寺同步建筑的鎮魔寺院，兩者的建筑格局確實極為類似，都是坐東朝西，主要建筑都是大經堂、神殿和僧舍，也都有一個封閉式天井，漢式回廊串起了整個寺院群落。也許其間較大的區別，就是昌珠寺的規模遠遠小于大昭寺吧。

可能就是因為昌珠寺太小，我竟對寺內建筑沒有什么太深印象。只記得主寺對面有一間小殿，極不起眼，叫作“乃定拉康”，卻是寺內最早的建筑，里面供著松贊干布、尺尊公主、文成公主和蓮花生大士。這座古老的小殿最初是用姑莎草堆砌起來的，后來經過三次大規模的修繕和擴建，才在變成了現在這座擁有多重宮殿和金頂的大寺。

寺院東北角有一幢古老的二層樓房，傳說是松贊干布和文成公主居住的閣樓，竟劃在了寺廟之外。我本來想去看看，卻沒有找到繞行的通道，只得作罷。

藏地所有寺院都有一兩處獨特的靈異，昌珠寺也不例外，據說主殿正中供奉的三世佛，是松贊干布在山上發現的自然形成的佛像，他想將佛像運下山供奉，不料佛像竟自開口道：“還是我們自己走過去吧。”第二天，佛像便在昌珠寺主殿安坐了。

昌珠寺的鎮寺之寶是一幅唐卡，是西藏及時張珍珠唐卡，用無數珍珠、寶石、黃金繡成，歷經了歲月滄桑，如今已有些發黃，被懸掛在西藏歷史上及時間佛堂內，備受喇嘛們珍惜。由于它太過古老和稀貴，只允許站在鋼鐵護欄外瞻仰。

古老是美好的，也是易碎的，既然無法觸摸和拍攝，那就記住那份美好，讓它一直在安全的地方普度心靈吧。

看看回程的時間還很充裕，我便坐在殿腳的臺階上休息。不遠處幾個喇嘛坐在房檐下低聲交談，一只小黃狗躺在他們腳邊酣睡，被歲月磨平的石頭地面泛著微光，時間好像一下子慢了下來。

昌珠寺給我最深的印象，是寺中那種熱鬧和安靜的交融，就如同游客和藏民混在一起，既紛亂又和諧。

昌珠寺在鎮子里，來的游客多，藏民也多。游客是為旅行而來，四下觀賞游歷，大聲呼朋結伴，圖的是熱鬧和繁華。而藏民其實也是在旅行，他們旅行的不是今生，而是靈魂流轉的心靈旅途。少了一世的羈絆，多了對于靈魂無盡旅途的信仰，他們更加淡定、更加從容、更加虔誠，把身心徹底奉獻，忍受寂寞，刻苦修行，希望能夠解除今生之苦，實現永生之樂。

一群藏族老阿媽搖著經輪，從殿后轉了過來，我也起身和她們一起緩緩行去，從熱鬧的殿堂慢慢走到外圍的安靜環廊。老阿媽們走得很慢，一邊口中念著經文，一邊扳動油光發亮的經輪木柄，讓經筒不停地旋轉，陽光也悄然加入進來，不斷有明亮的光斑在銅皮上閃耀，將經筒上的觀世音菩薩六字大明咒散發出去。

這時的世界很安靜，只有經筒轉動聲和阿媽口中默念的“ 嘛呢叭咪 ”，似有聲、似無聲，一顆煩亂的心就這樣靜了下來。