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1907年，維爾福特小姐(Mlle Wilford )身穿由杜塞時裝屋(Doucet)制作的禮服

圖為巴黎最古老的服裝定制店之一—— 杜塞時裝屋為客人提供的四月份穿著的日禮服，搭配有長披肩和帶有羽飾的帽子。這家店的服裝以其典型的“新藝術主義風格”(Art Nouveau)的細節處理和突出體現女性柔美曲線的設計而著名，但最終因不適于現代主義所倡導的簡潔流暢之風而在1932年關店。

20世紀初的時裝業被牢牢地掌控在巴黎高級時裝屋的手中，其中最著名的要算是由英國人查爾斯.弗雷德里克.沃斯(CharlesFrederickWorth)(1825—1895)成立于19世紀中期的時裝屋，其服務對象一直是社會上流階層：皇室、貴族、富人、名媛和名流——而這些人也正是構成當時社會風尚的中堅力量。

至于那些無法承受沃斯時裝屋里高昂費用的人則投向了像杜塞(Doucet)、道維萊特(Doeuillet)、拉費里埃(Laferrière)、珍妮.帕昆(JeannePaquin)和卡洛姐妹(CallotSoeurs)這樣中檔價位的時裝定制店。在俄羅斯圣彼得堡和英國倫敦，有專門受到指派為上流社會提供宮廷服裝和正式禮服的裁縫師；同時，英國的服裝公司例如“紅坊”(Redfern)和“克雷德”(Creed)都在巴黎開設有分部，它們不僅以精湛的男裝縫紉技術聞名遐邇，也是女裝定制業中的翹楚。

讓我們將鏡頭搖向當時的美國社會。以阿斯特夫人(MrsAstor)為首的“四百會員”(即被她列在紐約沙龍會客廳里座上賓的客戶)總是頻繁地穿越大西洋來到歐洲購買時裝，這些時尚狂熱分子還包括：庫珀.休伊特家族(CooperHewitts)、摩根家族(Morgans)、波特.帕爾默家族(PotterPalmers)和范德比爾特家族(Vanderbilts)，他們當中那些被稱為“美元公主”的女士不僅成為歐洲高級時裝屋背后強有力的財政支持，也維護了她們各自夫家的貴族顏面——盡管實際上，她們以金錢交換來的歐洲貴族頭銜和階層已經是徒有虛表了。

在為年輕新娘準備的全部嫁妝中，用于妝扮上的花費是相當驚人的，有時甚至要以成打的數量計算這些服飾。為了足以應對繁忙的社交生活，女士們在不同的時間段里針對不同的禮儀場所要穿著不同的服裝。在24小時的活動中——晨起、騎馬、午后休閑、出訪、家庭聚會、午餐、晚餐、舞會、節日慶典、觀看歌劇和戲劇、拜會宮廷……所有的場合都需要配備以相應的裝束，最少的也得要準備3～4套用以更換。喪服類的服裝則一般都是黑色的。那些奢華的裝飾：刺繡、珠片、稀有蕾絲、薄紗、皮草配飾都襯托出服裝富麗堂皇的外觀，無一不盡顯其極浪費之能事。“S”形的緊身內衣將胸部向前高高地托起，同時將臀部向后襯托得又翹又圓；內層夾有金屬絲線的領子高而挺立；胸前裝飾有蕾絲和薄紗；經久不衰的寬邊花式帽多以花朵和羽毛點綴，有時甚至是一整只小鳥。總之，這一切都是為了塑造一種沉甸甸的、雕塑般的優美外表。

上流社會的人們可以說是季節分明的動物。初夏時節，一系列繁忙的社交活動就開始了：從上流社會少女成人禮到進入宮廷覲見皇族成員——這些盛大恢宏的場面都需要穿上最為正式的禮服裙，并且佩戴全套閃閃發光的珠寶首飾，這種風氣無論是在英國愛斯科、法國尚蒂利城堡還是英格蘭考斯所舉辦的各種體育競賽場景里都盛極一時，因為在這樣的賽季里同時還充斥了數不盡的招待會、午餐會和舞會。到了賽季末，夏季生活的重心就轉移到了像比亞里茨、多維爾這樣的時髦度假勝地。在秋季回到城中之前，上流社會的人們熱衷于乘坐豪華游艇出海游玩、在蘇格蘭莊園里狩獵、沉溺于長島別墅里的夜夜笙歌。用天鵝絨、緞子或絲綢制成的晚禮服裸露出肩頭，小山羊皮制的長手套包裹著胳膊——這些袒胸露背的衣服可以充分展現出熠熠生輝的珠寶配飾。日間服裝包括了定制的套裝或是經過精心裝飾的長袍，當然也少不了像闊邊花式帽和太陽傘這樣的配飾。款式更為簡潔的夏季連身裙或是罩衫多用棉布、上等細麻布或是亞麻布制成，并裝飾有蘇格蘭刺繡或蕾絲花邊。這些龐大衣櫥里的全套定制服裝一般都來自于巴黎高級時裝屋，盡管它們中的一些已經在紐約和倫敦開設有分號，但是服裝的專利權還是歸屬于制造商和裁縫師。服飾品和內衣購于專門的商店，有的則來自價格更為昂貴的百貨公司。

有一些女性更喜歡特立獨行的著裝風格，她們選擇“藝術地”穿衣，從而游離于普通大眾所信奉的時尚標準之外。這種“波希米亞”風潮很快被前衛的人群所吸納，這一類的服裝可在倫敦的“自由商店”(Liberty)和“歐米加工坊”(OmegaWorkshops)、威尼斯的“福坦尼商店”(Fortuny)或是“維也納工坊”(WienerWerkst

tte)中購得，其中維也納工坊是一間由藝術家和設計師聯手致力于服裝改革的工作室，其規模雖小，影響力卻不可小覷。女性藝術家，例如索尼亞.德勞內(SoniaDelaunay)在將時裝與藝術融合方面進行了探索，而俄國構成主義者柳波夫.波波娃(LiubovPopova)和瓦爾瓦拉.斯捷潘諾娃(VarvarStepanova)則將全新的意識形態放置于服裝的設計當中。在20世紀的頭一個二十年里，這些女性的創作都是當時強烈的藝術實驗精神的側面反映。彼時，各種新的“主義”正橫貫歐洲大地：巴黎有“野獸派”和“立體派”；澳大利亞有“分離主義”；德國有“表現主義”；意大利有“未來派”；俄國有“構成主義”；以及緊隨而來的“超現實主義”和“現代主義”。許多畫家、詩人、音樂家、作家和建筑師都將自己的居住地冠以“波希米亞”的神秘稱號(不管這個地點在現實生活中是坐落于英國的布魯姆伯利、法國的蒙馬特，還是德國的施瓦賓)，他們的衣著雖然都帶有資產階級所特有的局限性，但最為重要的一個突破是——他們將有關藝術和設計等諸多方面的思考都融入對日常著裝的選擇中，服裝由此獲得了“合成藝術作品”(Gesamkunst-werk)的稱號，即一件完整的藝術品。1909年，由迪亞吉列夫(Diaghiliev)所創建的俄羅斯芭蕾舞團(BalletsRusses)在巴黎的演出引起了巨大的轟動，其具有革命性的前衛音樂、舞臺設計和化妝，當然也包括服裝，為當時的人們展開了一種面向未來的、強烈的現代視聽感受。

在巴黎，保羅.波烈(PaulPoiret)于1903年開設了自己的時裝沙龍，他也是及時位為女裝注入活力的裁縫師。波烈簡化了女裝的輪廓，不再把設計的重點放在復雜的結構堆砌上，而是改用了強烈的色彩搭配以及精致細巧的表面裝飾。他早期所創建的“執政內閣式風格”(DirectoireLine)風靡了十年左右，這種女裝帶有明顯的東方風格：寬大松垂，圍裹在身上很像中國和日本女性穿著的長袍和服、上面常點綴有波斯紋樣；薄如蟬翼的束腰，寬松外衣下擺處用金屬線進行裝飾；服裝的邊縫處多飾以裘羽或金色的緣飾；下裝的樣式通常采用蘇丹后宮佳麗們穿著的燈籠褲。生于英國的露西爾(Lucile，也稱達夫.戈登夫人“LadyDuffGordon”，1863—1935)也是一位成功的設計師，她所設計的那些嬌美纖細的衣裙常被人稱為“情感之袍”，因為她會給每套完成的作品賦予戲劇性的名稱，例如“不滿意之唇的嘆息”等，盡管她的作品沒有波烈的作品般大膽進取，但也充滿了高貴的雕塑之感，同樣印有深受藝術思潮影響的痕跡。

從19世紀70年代中期開始，女性就已經為爭取接受高等教育的權力和政治投票權而奔走努力了，但直到及時次世界大戰以后英國婦女才真正獲得了普選權。自行車和公共交通工具的出現讓大眾可以實現自主出行；大量涌現的就業機會讓更多的女性開始參與社會工作。盡管如此，對于許多婦女來說，家務或者工場苦役卻依然是她們的選擇。女性的生存狀態在這一時期正發生著急劇的改變，尤其是及時次世界大戰的爆發加速了這一變化的進程：她們中的一些人奔赴前線成為戰地醫生、護士和司機；另一些人成為軍需工廠的生產工

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