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Cyber Yellow 淡黃色

這種黃色新鮮明快，給人活躍、樂觀之感，地補(bǔ)充了前模特、《時尚》雜志的創(chuàng)意總監(jiān)格蕾絲 柯丁頓口中的“斷層、爆裂和60年代的青年大騷動”。10淡黃色不僅是1963年哈維 鮑爾黃色笑臉圖標(biāo)的修飾色，也是大量服裝選用的顏色。1969年，英國的怪人設(shè)計師桑德拉 羅德斯絲印的“花型扣”印到充滿活力的黃色布料上，裝飾了她設(shè)計的及時件外套。羅德斯通過大衛(wèi) 貝利結(jié)識了兩位極棒的、瘋狂的烏克蘭裔美國模特，11并聽從他們的建議前往紐約。《時尚》的出版商戴安娜 弗里蘭對羅德斯的古怪作品狂熱崇拜，并將其推薦給亨利 班德爾。班德爾買下了整個系列作為藏品收放在他的高端百貨商店里，一時間第五大道上的社會名媛都開始追求時髦。

充滿活力的黃色給人自由快樂之感，與生俱來的叛逆，令其成為貝納通的色。貝納通公司由盧西亞諾 貝納通和朱莉安娜 貝納通姐妹共同創(chuàng)立，公司不僅致力于宣傳推銷色彩，還專注于消除社會對色彩的認(rèn)知障礙。奧里維埃洛 托斯卡尼的廣告中，主角不再是貝納通的基本針織品，一些顯著的全球性不幸問題取而代之成為關(guān)注的焦點(diǎn)。

安娜 蘇重釋她的及時場時裝秀是20世紀(jì)60年代卡爾納比街“朋克與垃圾搖滾”交鋒的轉(zhuǎn)折。1991年秋季，她對淡黃色的徹底追求帶來了視覺上的挑戰(zhàn)，對于渴望搖滾風(fēng)格的X一代來說再好不過了。

盡管20世紀(jì)中期，匡威運(yùn)動鞋幾乎沒有改變，但穿運(yùn)動鞋的人群卻一直在轉(zhuǎn)變著。起初是籃球運(yùn)動員，如1918年的查克查爾斯 泰勒，隨后是雷蒙斯和科特 科本這樣的音樂家。從只念到高中的亨特 S.湯普森到維克潮人這樣的另類，依舊選擇追求便宜、耐穿的鞋子，耶耶耶合唱團(tuán)的歌手凱倫 歐也認(rèn)為這樣的鞋子才是好鞋子。12明快而鮮亮的蒲公英匡威在選擇色彩時，比起夜色系似乎更傾向于明亮色系。

Heavenly Pink 玉淺粉

我相信粉色的力量，我相信親吻，相信經(jīng)常親吻的力量。我相信明天又是新的24小時，我相信奇跡。——奧黛麗 赫本42

20世紀(jì)，粉色成為女性的代表色。從小女孩、洋娃娃、芭蕾舞鞋到伴娘禮服，粉色伴隨著女性且無處不在。許多年來，玉淺粉經(jīng)歷了一次次蛻變。1929年，瑪?shù)铝?薇歐奈(Madeleine Vionnet)設(shè)計出一件飄逸的糖果色雪紡衣，如果不是因為領(lǐng)口很低，這件衣服幾乎會甜得膩人了。

第二次世界大戰(zhàn)之后，一場性別角色正常化的激烈競爭爆發(fā)了。女強(qiáng)人越來越多，總之你必須“想著粉紅！”，R&K Originals在1956年的服裝地結(jié)合了時尚、女性氣質(zhì)和相對的平價。這家位于曼哈頓的公司的口號就是：獻(xiàn)給懂得穿衣的女孩。這反映了女權(quán)主義運(yùn)動前的時代，不論年齡，女性都被稱為女孩。

迷幻的60年代與甜蜜的玉淺粉色并不合拍，自然寫實(shí)的70年代也是如此。不過到了80年代，粉嫩紅卷土重來。80年代女性的“權(quán)力套裝”常常帶有令人眼花繚亂的亮片，這就像職業(yè)女性的盔甲一樣。甚至職場外的女性也開始傾向這種穿衣風(fēng)格。設(shè)計師諾蘭 米勒(Nolan Miller)的皇家服飾傳達(dá)了美國女性的獨(dú)特力量：“當(dāng)她走下大廳，你可能并不知道她是誰，但你知道她很富有，并且你好為她讓道。”43

和米勒一樣，亞歷山大 麥昆(Alexander McQueen)也為強(qiáng)勢的女性們設(shè)計服裝，但隨著他的自殺，他的品牌前途未卜。由于謙虛和勤奮，莎拉 伯頓(Sarah Burton)從1997年起便一直待在麥昆身邊，至今仍在向世界傳達(dá)著麥昆的時尚。伯頓的粉紅絨毛禮服展現(xiàn)出麥昆的自然與超現(xiàn)實(shí)主義時尚風(fēng)格，并且讓更多的人聽到伯頓自己作為女性的吶喊。伯頓的“溫和未來主義”將模特弗麗達(dá) 古斯塔夫松(Frida Gustavsson)打造為科幻小說女主人公，穿著一件巨大的、上下八層雪紡卷的淡粉色裙裝。44

伴娘禮服通常是悲劇性的，因為它被穿過后便不再被使用。看到水準(zhǔn)還相對較低但已較為開放的市場，出生于賓夕法尼亞的Jenny Yoo感到要為那些伴隨新人走向婚禮圣壇的伴娘們設(shè)計悅?cè)说姆b。這件帕森斯制作的“漢娜”(Hannah)粉紅山茱萸禮服的亮點(diǎn)在衣服的荷葉邊上，它塑造并柔化了整件衣服的輪廓。

Royal Purple 王室紫

我老了以后會選擇穿紫色。——詹妮 約瑟夫(Jenny Joseph)

縱觀歷史，王室紫的染料一直是世界上最貴的，因為生產(chǎn)一盎司的紫色染料需要33.6萬只像蝸牛這樣的軟體動物。82由于成本昂貴，紫色染料成了只有皇家和富人才能消費(fèi)得起的商品。在現(xiàn)代，合成紫色染料變得越來越容易，盡管它仍因過去的戲劇性和復(fù)雜性給人以高級之感。

1929年，L¡¯ Officiel de la Mode雜志宣布“奧古斯塔 伯納德走在巴黎時尚界最前列。”83《時尚》雜志則邀請雷內(nèi) 布韋-威廉姆斯(Rene Bouet-Willaumez)來為1933年9月刊的奧古斯塔 伯納德的皇家淡紫色晚禮服作插畫。伯納德在1922年至1934年間最為活躍，她的新古典主義的設(shè)計為人稱贊，她的作品被稱為“高貴簡約風(fēng)”。84

在一切皆有可能的70年代，候司頓(Halston)因其“展廳里舉辦的狂瘋、狂野、狂熱的派對”而出名，那里形形色色的紐約人就像男扮女裝的貝比 帕利(Babe Paley)和波多黎各人一樣。85候司頓對待工作就像對待他的派對一樣認(rèn)真，他徹夜工作，縫制服裝直到手出血。86到1975年，《時尚先生》發(fā)出疑問：“候司頓是要接管世界了嗎？”87候司頓的只想制作簡約但絕不無聊的服裝，就像他1975年的那件絲綢晚禮服。這種大膽的紫色，象征著迪斯科年代的美國經(jīng)典，使得喜歡安潔莉卡 休斯頓(Angelica Huston)和坎娣絲 伯根(Candice Bergen)的人很容易成為候司頓的顧客。88

吉爾 斯圖爾特(Jill Stuart)的時髦父母，即“Mister Pants”的所有者，曾為露西爾 鮑爾(Lucille Ball)和娜塔莉 伍德(Natalie Wood)設(shè)計服裝。受父母影響，斯圖爾特15歲時便早早成熟，開始向布魯明戴爾售賣配件。1993年從羅德島設(shè)計學(xué)院畢業(yè)后，她繼續(xù)推出自己的作品，而這些作品如今都穿在一些名人身上，像珍妮弗 安妮斯頓(Jennifer Aniston)和克里斯汀 鄧斯特(Kirsten Dunst)。比起西雅圖的煙雨天，斯圖爾特1996年推出的草地紫色裙裝更加適合好萊塢的霓虹。

1997年范思哲謀殺案的犯人毫不費(fèi)力地將房子付之一炬。為了繼承范思哲的遺產(chǎn)，多娜泰拉 范思哲(Donatella Versace)不斷地向上爬(穿著16厘米的高跟鞋，毫不夸張)。由于哥哥的整個職業(yè)生涯她都一直參與，多娜泰拉對范思哲的精神理解很深，但最初她卻回避品牌的經(jīng)典形象，將其原封不動地放著，把這個品牌的經(jīng)典留給已故的兄長。不過到了2006—2007年秋冬展，她終于開始重新審視這一切。她的男裝系列承接20世紀(jì)90年代的邁阿密男子風(fēng)，將真絲襯衫和鑲有紫色心形勛章的長褲進(jìn)行了搭配。

Midnight Navy暗海軍藍(lán)

在所有色彩中，海軍藍(lán)是能與黑色相抗衡的，它有著黑色的一切品質(zhì)。——克里斯汀 迪奧(Christian Dior)106

海軍藍(lán)一直屬于藍(lán)色調(diào)，盡管它和海軍們一樣經(jīng)歷了翻天覆地的變化。海軍藍(lán)色的衣服首次出現(xiàn)在20世紀(jì)20年代，是一個女性也能駕馭和喜愛的男款服裝的時代。1937年的好萊塢電影《摘星夢難圓》(Stage Door)，穆里爾 金(Muriel King)給凱瑟琳 赫本(Katharine Hepburn)設(shè)計了一件海軍藍(lán)色的“慵懶睡衣”，美國女性已從這部電影的海報或入場券上記住了這種顏色，她們爭先恐后地仿制這件衣服。第二次世界大戰(zhàn)期間，海軍藍(lán)回歸了它原本的角色，軍人們身著海軍藍(lán)色的制服起航出征。也可以理解，戰(zhàn)后民眾對海軍藍(lán)的熱度開始減退。20世紀(jì)50年代的美國公眾更感興趣的是藍(lán)色絨面鞋和藍(lán)色牛仔褲。但到了20世紀(jì)80年代，《預(yù)科生手冊》(The Official Preppy Handbook)再次將海軍裝束帶入上流社會，開始進(jìn)入喜好游艇和航海等體育休閑活動的絕大多數(shù)人的視野之中。從20世紀(jì)90年代到21世紀(jì)初，海軍藍(lán)多次被人們稱為“新的黑色”，人們穿著海軍藍(lán)衣物的次數(shù)已和黑色一樣多。

穆里爾 金在巴黎學(xué)習(xí)的是如何成為一名插畫家，但后來她卻成為紐約的一名設(shè)計師。盡管她不會裁剪、裝飾和縫制衣物，但是她卻擁有著眾多來自好萊塢的顧客。金因給凱瑟琳 赫本設(shè)計臺上臺下皆可穿的、謹(jǐn)慎而又大膽的服裝而成名，充分滿足了這個女明星對于非傳統(tǒng)褲裝的迷戀。107

1967年，時尚主教伊夫 圣羅蘭裁剪出一件帶有圓點(diǎn)細(xì)條紋和紐扣的海軍風(fēng)薄西裝。雖然這件西裝可能會讓人回想起過去，但它卻不再像過去那樣獨(dú)適合于男性。比艾迪 斯理曼(Hedi Slimane)在2002年為迪奧男裝推出的極薄男裝更具革命性，圣羅蘭的這件西裝以一種奇特的方式詮釋了六十年代的青春……的美與孽。10820世紀(jì)50年代，圣羅蘭捕捉到了在大方的男性氣概與嬌柔的女性氣質(zhì)之間，還存在著一個橋梁。推出中性服飾的想法正是形成于此。沉迷于“處在可怕過渡期的世界”，圣羅蘭也促進(jìn)了時代的前進(jìn)，在相當(dāng)程度上是因為使用了中性色彩海軍藍(lán)。109

21世紀(jì)初，海軍藍(lán)已成為永恒經(jīng)典之一，從Coach的包到J.Crew的夾克。事實(shí)上，經(jīng)典的海軍外套一次又一次地改寫著《宋飛正傳》(Seinfeld)的引用目錄。J.彼得曼(J. Peterman)推出了一款孟德爾夫人(Lady Mendl)海魂衫，用詼諧的副本讓觀眾們了解了美國的及時位女性設(shè)計師。而Moloh，卡洛琳 斯邁利(Caroline Smiley)那蠻橫的英國品牌則推出了深海軍藍(lán)色的外套，適合帶有軍事表演感的運(yùn)動。110

Hunter Green 獵人綠

獵人綠歷史悠久，在許多國家都很容易找到這種森林染料。20世紀(jì)20年代，萬年青就深受la garconne(一個男孩子氣的女孩)的喜愛。 21世紀(jì)初的今天也有neo-gargonne紛紛效仿。20世紀(jì)30年代，馬瑞阿諾 佛坦尼(Mariano Fortuny)就強(qiáng)調(diào)了包含森林啟發(fā)色調(diào)的古典希臘禮服的浪漫主義；20世紀(jì)40年代的女性，把穿這種顏色的衣服當(dāng)作和軍隊團(tuán)結(jié)統(tǒng)一的象征，盡管戰(zhàn)爭勝利后它很快就被拋棄了；20世紀(jì)60年代，嬰兒潮時代的青少年也對這種新興的中性色彩非常中意；21世紀(jì)，Opening Ceremony的死硬派也有所改變，雖然仍沉浸在過去的想法中，但他們也渴望著真正新潮的東西。

1932年，馬瑞阿諾 佛坦尼(Mariano Fortuny)推出了一款的獵人綠色絲質(zhì)茶會女禮服，這是他及時件使用自創(chuàng)打褶技術(shù)的作品。佛坦尼推出的前衛(wèi)室內(nèi)長袍進(jìn)一步推動了時尚的家居化，畢竟女人總喜歡能隨時隨地炫耀自己的衣服。

在克里斯汀 迪奧(Christian Dior)經(jīng)歷了跌宕起伏并且遇到神童圣羅蘭(Yves Saint Lanrent)想撞頭后，1960年，馬克 伯翰(Marc Bohan)接任了這一品牌的首席設(shè)計師。他推出了一款鑲有水鉆的墨綠色天鵝絨禮服，這件禮服讓他在迪奧1963年秋季時裝展上一舉成名。

第二次世界大戰(zhàn)期間，由于女性無法參戰(zhàn)，穿著深綠色女式套裝便成了與軍隊團(tuán)結(jié)統(tǒng)一的一種方式。1944年，利茲公司推出了英式獵人綠女性套裝，在廣告中使用了時尚社論中常見的攝影技巧，但也有一些不協(xié)調(diào)的地方，比如里面出現(xiàn)了一臺紡車。第二次世界大戰(zhàn)期間的女性，雖無須自己紡織布料，但她們自己卻用縫紉機(jī)來制作和修補(bǔ)衣服，也常常制作和修補(bǔ)耐磨損的面料。

在過去十年里，Opening Ceremony的創(chuàng)始人兼設(shè)計師卡羅爾 林(Carol Lim)和胡姆貝托 萊昂(Humberto Leon)一直都是重大潮流的人士。他們的店面擁有全世界最時髦的商標(biāo)，就連Opening Ceremony自己的商標(biāo)也匯聚了紐約市中心的街頭潮流。他們在2010年推出的常青絨面革高跟靴，比其他靴子都要更高、更重，但極簡主義(只有三個金屬扣和兩片裁片皮革)使靴子分外明快，這使他們的產(chǎn)品成為科洛 塞維尼(Chloe Sevigny)這樣年輕的時尚潮人的。

繆西婭 普拉達(dá)(Miuccia Prada)創(chuàng)立的Miu Miu品牌在走了多年裙裝主打路線后，于2010年秋冬時裝展推出了以松針綠寬松長褲和短上衣的搭配，頗具時尚氣息和金屬之感，非常適合凱特 蘭菲婭(Kate Lanphear)這樣的現(xiàn)代“男友風(fēng)”。

Cloud Cream 乳酪色

古希臘的天然白色長袍總是讓人們將奶油色與古物聯(lián)系在一起。回溯至20世紀(jì)初，好萊塢的客戶們熟練地使用面霜來軟化自己的銀幕形象，使之顯得不那么蒼白。從20世紀(jì)中葉到今天，奶油色一直被人們認(rèn)為是比炫酷、簡樸的白色更為友好的顏色。

非凡的服裝設(shè)計師伊迪絲 海德(Edith Head)(職業(yè)生涯長達(dá)58年，包括546次演職人員，35個奧斯卡提名和8次獲獎)明白，純白色的服裝在黑白電影中會顯得粗糙，于是便在《羅馬假日》的一幕中為奧黛麗 赫本(Audrey Hepburn)設(shè)計了一條仿古白的裙子。在經(jīng)過一些細(xì)微的調(diào)整后，赫本穿著這條裙子走上了領(lǐng)獎臺，這也是海德走上的領(lǐng)獎臺。2011年，這條連衣裙在拍賣會上最終以131292美元的價格成交。

盡管從事設(shè)計工作和裝扮戴安娜王妃已超過半個世紀(jì)，但是日本設(shè)計師鳥丸軍雪(Yuki)卻一直沒有推出自己的專屬色。也許是因為他將英國而非法國作為他的大本營，Yuki接觸過的行業(yè)包括日本動漫、紡織工程，以及建筑。但他最終選擇了追求時尚。跟隨諾曼 哈特奈爾(Norman Hartnell)學(xué)習(xí)過裁剪，然后離開了皮爾 卡丹(Pierre Cardin)。1973年他在倫敦創(chuàng)辦了自己的公司；1977年，他的作品及時次登上了《英國時尚》的封面。一年后，Yuki設(shè)計了一件配有打褶蟬翼紗的冬白色人絲細(xì)毛絨斗篷，他選擇含蓄和酷的色彩是想要傳達(dá)“不接受就放棄”的態(tài)度。161

2006年春夏時裝展，奧斯卡 德 拉 倫塔開始推出簡潔的乳酪色作品，模特杰奎塔 維勒(Jaquetta Wheeler)身著一件裁剪制的窄身背心和慵懶的超大號褲子，搭配牛奶色飾品登場。這位來自多米尼加的設(shè)計師，在1963年憑借為伊麗莎白 雅頓(Elizabeth Arden) 做的設(shè)計而打入了紐約時尚界。起初，他在巴黎世家當(dāng)學(xué)徒，做過朗雯(Lanvin)的卡斯特羅(Antonio del Castillo)的助手。1963年，他對《紐約時報》說：“我只是想做漂亮的衣服。”162近五十年的時間里，他一直都待在自己的工房里做著衣服。

2003年的秋季時裝展上，大衛(wèi) 羅德里格斯(David Rodriguez)精心制作了一件搭配紙草紗皮領(lǐng)的花邊長外套。這件衣服帶有舊好萊塢時代的風(fēng)格，不過新好萊塢的女主角，像克里斯汀 鄧斯特(Kirsten Dunst)和杰西卡 阿爾芭(Jessica Alba)也都是羅德里格斯的粉絲。

Silver 銀色

銀色酷酷的現(xiàn)代感令我沉醉。——羅伯特 李 莫里斯(Robert Lee Morris)176

閃亮的水銀色傳達(dá)著先進(jìn)的技術(shù)和未來主義思潮，是美國恩卡公司(Enka)、帕高(Paco Rabanne)以及艾里斯 范 荷本(Iris Van Herpen)都有的氛圍。和銅綠色一樣，艾薩克 麥茲拉西(Isaac Mizrahi)巧妙的證明了銀色也可以表現(xiàn)時間的推移。

第二次世界大戰(zhàn)期間，絲綢成為制作降落傘必需的原料，時尚界也進(jìn)而轉(zhuǎn)入人造絲等化學(xué)合成品的時代，這些都由美國恩卡公司提供。為了在戰(zhàn)爭中盡一份力，從《時尚芭莎》到布盧明代爾百貨公司的時尚領(lǐng)袖都在炒作紡織品，其銷售賣點(diǎn)不僅僅是人造絲的材質(zhì)，還有通過技術(shù)提升的耐穿度。1944年，美國恩卡公司面對追求時尚、擁有戰(zhàn)爭意識的消費(fèi)者，推出了一件配有手套的閃銀色束腰帶晚禮服。

出生于西班牙的法國流亡者Francisco de Rabanne de Cuervo(后被稱為帕高 拉巴納)大膽嘗試直接使用金屬制品裁衣。他使用鋁和塑料這樣的非常規(guī)材料，給設(shè)計注入一股實(shí)驗性的氣息。時尚記者瑪奇 加蘭(Madge Garland)因此稱贊他為“六十年代末巴黎具創(chuàng)造性的設(shè)計師之一”。177

20世紀(jì)90年代，艾薩克 麥茲拉西(Isaac Mizrahi)在正式入行之前，就已經(jīng)成了紐約的話題人物。《紐約時報》稱麥茲拉西的首場展會是“前途最光明之一”。178麥茲拉西1997—1998年的秋冬時裝展，引起了強(qiáng)烈的反響。他的“胭脂系”(Rouge Chic)服裝雖仍在表現(xiàn)紐約這個“不夜城”的種種，但已然走在了時尚的最前列。在T臺燈光的照耀下，他的銀絲鏤空毛衣閃閃發(fā)光，配上磨砂銀色長褲氣度非凡。時尚記者艾米 M.斯賓德勒(Amy M. Spindler)回憶這件衣服時就說“別有情致”。179麥茲拉西這樣解釋自己的作品：“我設(shè)計衣服并不是想要獲得什么影響力，只是因為衣服太美了，我忍不住想要一件件地設(shè)計出來。”180

在亞歷山大 麥昆和維克多&羅夫(Viktor & Rolf)積累過經(jīng)驗后，艾里斯 范 荷本開始設(shè)計屬于自己的時裝，“以不同的心境，甚至是不同的身份去進(jìn)行設(shè)計”。181雖然采用了新技術(shù)，范 荷本在2012年春季時裝展上推出的系列女裝，也體現(xiàn)了數(shù)字世界中人們的情感空虛。模特艾爾莎 希爾文(Elsa Sylvan)身著一件只有一條銀色長袖的3-D印花層疊連衣裙，似乎能遮住衣服原本的模樣。182這條裙子的印花十分復(fù)雜，看起來像某種雨林真菌，迷人至極。時尚達(dá)人達(dá)芙妮 吉尼斯(Daphne Guinness)和音樂家比約克(Bjork)都因極富個性的造型而出名，他們也非常欣賞范 荷本的作品，雷姆 庫哈斯也不例外(庫哈斯是一名杰出的建筑師，也是United Nude女鞋的創(chuàng)意總監(jiān))。

Jet Black 煙黑色

光明存在前就有黑暗。親愛的，黑色就是一切。——弗朗西斯科 斯哥烏魯(Francesco Scavullo)199

1983年到1984年之間，約翰 辛格尓 薩金特(John Singer Sargent)畫了一張畫。畫中的人物是穿著帶肩帶的束胸深V領(lǐng)黑色長裙的X夫人，但世人似乎并未將這種原本悲哀的顏色與性感聯(lián)系在一起。比起贊美，這幅畫得到的是更多的嘲笑。200三十年后，加布里埃爾 可可 香奈兒推出她的及時條黑色連衣裙，徹底改變了黑色與哀悼聯(lián)系在一起的傳統(tǒng)印象。1926年，《時尚》認(rèn)定“這是條全世界都愿意穿上的連衣裙”201，并且堅持認(rèn)為“福特”時尚是“被低估的、登峰造極的時尚”。202香奈兒的小黑裙能夠成為全球人衣柜中的衣物之一，在某種程度上也是因為它的瘦身屬性和隱藏城市生活污垢的功能。

1961年，奧黛麗 赫本(Audrey Hepburn)在電影《蒂凡尼早餐》中扮演霍莉 戈萊特麗，影片中的霍莉渴望不一樣的生活，她靠自己的力量去爭取，直到取得成功。戚伯特 紀(jì)梵希(Hubert de Givenchy)設(shè)計的裙子表現(xiàn)了戈萊特麗的迷人欲望，并從視覺上傳達(dá)出精英地位——遮蓋了赫本不滿意的自己的突出鎖骨。諷刺的是，戈萊特麗渴望奢華的生活，而她的衣服也確實(shí)終極奢侈，這條裙子在2006年佳士得拍賣會上以923187美元出售，這也是該部電影中最貴的一件衣服。不論這條裙子“純粹”與否，紀(jì)梵希給出了自己的猜測：據(jù)傳好萊塢的服裝師伊迪絲 海德(Edith Head)把這條裙子改長了，因為在大銀幕上，它的巴黎短裙風(fēng)格顯得尺度太大。

從香奈兒的別致到紀(jì)梵希的性感，黑色在整個20世紀(jì)不斷地演變著，直到緊身衣大師阿瑟丁 阿拉亞的出現(xiàn)。他在1984年設(shè)計的裙子，用杯形的輪廓將女性的身體勾勒成形。阿拉亞對黑色迷戀到了1985年的時裝展要求全體1186名出席者全部穿黑色出席的地步。他的大多數(shù)崇拜者都這么做了，包括安迪 沃霍爾(Andy Warhol)、斯蒂芬 斯普勞斯(Stephen Sprouse)和模特周天娜(Tina Chow)。

唐娜 凱倫(Donna Karan)不僅將紐約納入了時尚界版圖，還將黑色帶進(jìn)紐約人的衣柜。唐娜 凱倫的作品和阿拉亞的不同，她的作品沒有公然的表現(xiàn)性，而是讓它們成為全世界職業(yè)女性的理想服裝。凱倫于1985年以“七件套”(seven easy pieces)的理念創(chuàng)立了自己的品牌，她認(rèn)為著裝應(yīng)該是簡潔的。她的服裝中必不可少的是緊身衣褲，它們通常給裙子或褲子作打底。作為都市禪意(urban zen)的踐行者，凱倫還指出做瑜伽時也可以穿她的衣服——這是她最喜歡的在這個喧囂城市尋覓平靜的方式之一。